| Наш опрос |
|
|
 | |  |
 |
Тема: Выпиливание лобзиком. Выжигание.
Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский национальный технический
университет
Инженерно-педагогический факультет
Кафедра: Технологии и методики преподавания
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине: «Народные ремесла, техническое
творчество, УИРС»
Раздел «Народные ремесла»
Тема: Выпиливание лобзиком. Выжигание.
Изделие «Доска разделочная».
Исполнитель: Уральский И. Н.
студент гр. 109519
Руководитель: Петюшик Е. Е.
МИНСК 2002
Содержание
Введение…………………………………………………….
1. Выжигание………………….……………………….……....
1.1. Приборы для выжигания………………………………
1.2. Штифты для выжигания……………………………….
1.3. Приёмы выжигания………………………………….....
1.4. Плоское выжигание…………………………….………
1.5. Глубокое выжигание………………………….………..
1.6. Выжигание кислотами.……………………….………..
1.7. Отделка произведения…………………………………
2. Выпиливание ………..…………………………..………….
2.1. Материал и инструменты для выпиливания…………
2.2. Перевод рисунка на фанеру или другой материал…..
2.3. Правила выпиливания…………………………………
2.4. Отделка изделий……………………………………….
3. Процесс изготовления доски……………………..………...
Заключение………………………………………..…….......
Список использованных источников литературы…...…...
ВВЕДЕНИЕ.
Художественная обработка дерева была известна еще в IX - X вв. В Беларуси, богатой лесами, дерево всегда любили и применяли многие поколения мастеров народных промыслов. Выявлять красоту дерева, использовать его пластические свойства умеют и мастера Беларуси. Для изготовления художественных изделий и сувениров используют древесину различных пород, хорошо поддающуюся отделке и обработке, принимая во внимание художественные особенности текстуры древесины, природные изгибы ствола, строение сучков. Кроме древесины используют кап, бересту, лозу (иву, черемуху).
Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.
В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.
В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.
1. Выжигание.
1.1. Приборы для выжигания.
Для выполнения пирографических рисунков можно воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.
Прибор для электровыжигания проволочным штифтом можно приобрести готовый, но можно сделать и самому. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Кроме проволочных штифтов широко применяются корпусные штифты, которые могут быть использованы для плоского и для глубокого выжигания. Для работы корпусными штифтами пользуются термокаустером с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Правда, подобные приборы для пирографии сейчас перестали изготовлять, но они остаются лучшими при выполнении высокохудожественных рисунков. Впрочем, газовую горелку можно заменить бензиновой. Бензиновым термокаустером работать тоже очень удобно. Изготовить такой прибор можно самостоятельно, его устройство приведено на рисунке.
Другим прибором для выжигания корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня (жала) которого пристраивается головка с винтовой нарезкой для штифтов. Регулирование нагрева осуществляется за счет подключения прибора к понижающему трансформатору.
По принципу электропаяльника можно изготовить электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его электронагревательная часть с сердечником внутри может быть расположена к рукоятке под углом.
1.2. Штифты для выжигания.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки. Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму. Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой. Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.
Корпусные штифты изготавливают из платины, железа или латуни. Сделать их более сложно, чем проволочные, но они надежнее в работе. Кроме того, как уже говорилось, корпусные штифты могут быть использованы и для плоского и для глубокого выжигания.
Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы штифты не портились, необходимо следить за их хорошей пригонкой к ручке. Плохо прогревающиеся и загрязненные наконечники следует хорошо прокалить на огне, после чего они вновь примут прежний вид и пойдут в дело.
Ручку для штифта изготавливают из теплоизоляционного материала - эбонита, текстолита или дерева, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.
Приступая к выжиганию необходимо подобрать подходящую древесину, так как не всякое дерево годится для этой цели. Лучше всего взять липу, ольху, тополь или каштан. Эти породы светлые, мелкопористые и имеют однородное строение. Древесина должна быть достаточно сухой, без сучков и других пороков.
Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют.
Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.
1.3. Приемы выжигания.
Приступая к работе необходимо четко представлять характер композиции, будет ли это контурное или силуэтное изображение, на ровной дощечке или в объемном изделии. В зависимости от этого определяется и способ выжигания, плоский или углубленный, подбираются нужные штифты. Штифт нагревают до темно-красного цвета. Во время работы рука, держащая штифт, должна твердо опираться на стол.
Прежде чем браться за сложные орнаменты, нужно вначале овладеть общими приемами выжигания. Проделайте несколько подготовительных упражнений. Например, на небольшие дощечки нанесите несколько прямых и кривых линий различной ширины и глубины, потом займитесь штриховкой, нанося штрихи в разных направлениях, различной ширины и тона. Попробуйте освоить приемы выжигания фона в виде точек, затенений, глубокой выемки ножевидными штифтами и т.д. Тогда уже можно перейти к несложным рисункам.
1.4. Плоское выжигание.
Плоское выжигание характерно тем, что изображение и фон находятся на одном уровне, а выразительность рисунка достигается разнообразием контурных линий и затенений в виде штриха, точек и тому подобного.
Двигая штифт медленнее или быстрее, получают различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов. Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку. Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет. Надо уменьшить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Охладить наконечник штифта можно прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.
Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому. Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.
Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании. Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, использую фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.
1.5. Глубокое выжигание.
При глубоком выжигании, применяя ножевидный штифт, получаем изображение, несколько отличающееся от плоского. Если в первом случае, как говорилось выше, изображение и фон находятся в одной плоскости, то при глубоком выжигании рисунок остается на уровне плоскости доски, а фон углубляется.
Работу выполняют следующим образом: вначале вокруг изображения выбирают две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая - с рисунком, таким образом получится узкая кайма, облегающая границу рисунка. Далее приступают к углублению фона. Для этого пользуются широким ножевидным штифтом. Прикладывая его плашмя, выжигают, как бы срезая, кусочки древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрезается (обжигается) оставшаяся кайма, и рисунок начинает выступать над поверхностью фона. Выбрав фон, переходят к окончательной отделке, пользуясь при этом небольшими ножевидными и обычными штифтами. Закончив обжиг рисунка, можно вновь вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.
1.6. Выжигание кислотами.
При декоративной отделке древесины выжиганием, кроме нирографии, можно пользоваться различными кислотами. Под их воздействием древесина приобретает такой же коричневый цвет, что и под действием тепла.
Для выжигания кислотами наиболее подходящим материалом будут твердые лиственные породы - каштан и груша. Поверхность доски после общей предварительной подготовки покрывают тонким слоем парафина или воска, затем твердым предметом тщательно соскабливают покрытие, выявляя будущий рисунок. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.
Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявится коричневый рисунок.
Действие кислоты на древесину продолжается от получаса до двух часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны.
По истечении этого времени восковый слой и остатки серной кислоты смываются скипидаром или теплой мыльной водой. После просушки разрушенные кислотой частицы удаляют сначала металлической щеткой, а затем волосяной. Для окончательного удаления кислоты всю поверхность выжженной доски смачивают нашатырным спиртом.
Выжигание кислотами можно вести и на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженный рисунок будет светлее фона доски.
Для того, чтобы получить коричневый цвет, поверхность доски или фанерки травят раствором, состоящим из одной весовой части марганцевокислого калия и 20 весовых частей теплой воды. После того, как древесина окончательно просохнет, на поверхность доски любым способом наносят рисунок. Затем, взяв 3 %-й раствор лимонной кислоты, кистями и обыкновенными стальными перьями наносят кислоту на рисунок. В тех местах, где был нанесен раствор лимонной кислоты, образуются светлые места, так как раствор кислоты уничтожит частицы краски.
Для получения черного цвета клен или светлый бук пропитывают 10 % раствором марганцевокислоко калия. В посуду наливают приготовленный раствор, кладут в него дощечки и кипятят в течение часа. Закончив травление, их высушивают на солнце, а затем промывают водой. Далее поступают так же, как на дощечках с коричневым фоном.
Наносить растворы кислот на поверхность доски следует, работая только в резиновых перчатках. Чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на кожу или окружающие предметы, нужно всегда иметь под руками раствор питьевой соды и воду.
1.7. Отделка произведения.
Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Рисунки, нанесенные способом глубокого выжигания, предварительно обрабатывают стальной щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких местах. Зачистку шкуркой и щеткой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.
Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.
Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.
Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение. Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.
2. Выпиливание.
Выпиливание из дерева – первоначально из фанеры, затем из хорошо обработанной древесины – известно в нашей стране с давних времён. Пропильная резьба украшала наличники окон, карнизы, фризы, ворота, мебель и посуду белорусов в незапамятные времена. Она пользуется уважением в народе и в наши дни. Нередко встречаешь в быту то тонко отделанную выпиленную рамку картины, то солоницу, то нож для разрезания бумаги. Занятие выпиливанием хорошо помогает воспитанию художественного вкуса, глазомера, точности руки, настойчивости, терпения. Кроме того, это занятие очень увлекательное.
Процесс выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, вложить что-то свое; внести свои поправки, изменить конструкцию или рисунок орнамента, прибегнуть к фантазии или выдумке, такое изделие особенно дорого, такие предметы находятся дома на самом почетном месте.
2.1. Материал и инструменты для выпиливания.
В качестве материала для выпиливания рекомендуется использовать фанеру толщиной 3—5 мм, но высокого качества. Перед нанесением рисунка с кальки следует осмотреть ребра взятого куска фанеры; если имеется даже небольшой участок, где средний слой или слои имеют «пустоту», такой кусок использовать нельзя. Следует обратить внимание на неровности фанеры, скрытые пустоты и наличие в верхних слоях сучков — при выпиливании они могут отскочить.
Для выпиливания изделий из фанеры необходим такой набор инструментов и приспособлений: металлический лобзик, тонкое шило с ручкой, небольшие напильники, молоток, плоскогубцы, упорная дощечка, деревянный брусок, нож, циркуль, линейка, карандаш.
Металлический лобзик представляет собой рамку, напоминающую букву П, на свободных концах которой помещены винтовые зажимы и деревянная ручка. В зажимы вставляют пилочку. Обязательное условие хорошей работы лобзика — это натяжение закрепленной пилочки, которое достигается сдавливанием свободных концов лобзика перед закреплением. Порядок закрепления пилочки: сначала ее прочно закрепляют в нижний винтовой зажим около ручки, причем зубья пилочки должны быть наклонены также в сторону ручки. Перед закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Хорошее натяжение пилочки обеспечивает нормальную работу лобзика, т. е. точное следование пилочки по следу нанесенного на фанеру рисунка, что является обязательным условием при выполнении выпиливания, особенно мелких орнаментов.
Рекомендуется два способа сжимания концов лобзика. Первый — простым сжиманием кисти руки. Если это трудно, применяют другой способ. Он состоит в том, что рамку лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка лобзика немного согнется, и в таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме. После ослабления нажима на рамку пилочка выпрямится и натянется.
Тонким шилом с ручкой при выпиливании внутренних контуров орнамента проделывают отверстия в фанере для пилочки. В такое отверстие снизу фанеры вставляют верхний конец пилочки и закрепляют его в верхнем зажиме, в то время как нижний конец пилочки закреплен в нижнем зажиме. Каждый раз надо не забывать сдавливать рамку лобзика для натяжения пилочки. Шило будет входить в фанеру с меньшими усилиями, если кисть руки с шилом будет делать вращательные движения (одновременно с прокалывающим нажимом).
Отверстие в фанере для пилочки можно также сделать небольшой дрелью с диаметром сверла 2 мм. Рекомендуется также отверстие размещать в середине выпиливаемого контура и не близко от линии контура, чтобы возникающие мелкие трещинки вокруг отверстия были удалены от линии пропила.
Небольшие напильники со средней насечкой необходимо иметь для зачистки краев внешних и внутренних пропиленных контуров. Напильников как минимум надо три: круглый, плоский и трехгранный. Движение напильником при зачистке по краю пропила лучше делать под острым углом.
Упорная дощечка продается в наборах вместе со струбциной и лобзиком, но ее можно выпилить самому. Материалом для упорной дощечки может служить доска не толще 15 мм. После выпиливания дощечки по размеру верхнюю сторону ее нужно тщательно отшлифовать. Прикреплять упорную дощечку к столу удобно с помощью струбцинки. Для этого в ней необходимо сделать паз необходимой ширины и глубины.
Для зачистки поверхности фанеры после выпиливания пользуются деревянным бруском размером 100X150 мм, обернутым шлифовальной стеклянной бумагой.
В работе часто требуются острый нож, циркуль, линейка с делениями 1 см, остро заточенный карандаш.
2.2. Перевод рисунка на фанеру или другой материал.
Располагать рисунок на фанере надо компактнее, чтобы отходов было как можно меньше. При копировании рисунка с кальки на фанеру все надо укрепить кнопками. При этом широкую сторону рисунка располагайте на фанере вдоль линии, по которой фанера гнется легче, а узкую - поперек этой линии. Обводить рисунок можно как карандашом, так и шариковой ручкой, стараясь точно придерживаться линии рисунка. Закончив копирование, обязательно надо проверить, нет ли пропусков в мелких контурах орнамента.
2.3 Правила выпиливания.
При выпиливании старайтесь не наклонять лобзик, держите его вертикально, свободной рукой поворачивайте фанеру с рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а не наоборот, причем пилочка должна все время находиться в круглом отверстии упорной дощечки. При очень крутых поворотах нужно сделать несколько «холостых» движений лобзиком, не нажимая на пилочку и постепенно поворачивая фанеру.
Выпиливание следует начинать со средних контуров орнамента с учетом того, чтобы за внешним контуром был запас поля не более 10 мм. Работать нужно при хорошем освещении, чтобы избежать ошибок и сходов с линии рисунка. О перестановке пилочки на внутренних контурах сказано выше.
При работе с лобзиком надо сидеть не сгибаясь, перерывы для отдыха надо делать через 30 мин.
Образовавшуюся древесную пыль после работы следует убрать и помещение проветрить. Лучше работать на открытом воздухе. Чтобы предохранить одежду от засорения мелкими опилками, следует надеть передник.
Чтобы после сборки детали прочно держались и не распадались, надо отверстия для шипов выпиливать, исходя из толщины взятой для работы фанеры. При сборке шип должен входить в паз с легким усилием.
Иногда можно соединять детали «в замок».
Пазы следует выпиливать несколько меньше нужного размера, шипы - больше. Подгонку соответствующих соединений следует производить напильником.
Выпиленные и зачищенные стеклянной бумагой детали надо собрать без клея для проверки правильности изготовления, после чего детали разъединить и, смазав клеем шипы, — собрать. Собранное на клею изделие лучше связать прочной нитью и положить на просушку. Склеивать детали можно любым клеем для дерева, но лучше использовать светлые сорта клея (лучше всего - ПВА), быстросохнущие и не оставляющие пятен. Также можно рекомендовать казеиновый клей, особо прочный и водостойкий.
2.4. Отделка изделий.
Зачистку и полировку производят шкуркой, сначала средней, затем - мелкой. Двигать шкурку следует по направлению волокон полируемой поверхности.
Хороший, естественный вид поверхности можно создать, если ее протереть теплым скипидаром с добавлением светлого воска, покрыть прозрачным художественным лаком. Можно и просто после зачистки мелкой шкуркой покрыть лаком для пола.
Первый слой лака должен быть довольно жидким. После его впитывания полезно тщательно прогладить всю отлакированную поверхность, чтобы прижать ворс, и после этого лакировать еще раз. Или несколько раз - по необходимости.
В зависимости от вкуса исполнителя можно приготовить из соответствующих масляных красок в смеси с кедровым или фисташковым лаком эмульсию цветом под орех или красное дерево и др. Здесь — простор для фантазии исполнителя.
Отдельные детали или их участки можно украсить рисунком при помощи электровыжигателя, предварительно нарисовав орнамент карандашом.
У таких предметов, как светильники, вазы или шкатулки, можно с внутренней стороны подклеить на стенки и крышку прозрачную цветную бумагу, материю или цветной пластик.
Для светильников используйте маломощные лампы типа "Миньон" и обязательно оставляйте вентиляционные отверстия.
При монтаже электрических соединений тщательно соблюдайте правила электробезопасности.
3. Процесс изготовления доски.
Первоначально я нарисовал на бумаге контур будущей доски, затем перенёс его на заготовку при помощи копировальной бумаги. Затем лобзиком выпилил по контуру. Дрелью просверлил отверстие в ручке доски. Зачистил доску мелкой наждачной бумагой и обтёр мелом с водой.
Затем я нарисовал на бумаге рисунок рыбы и перевёл его на доску. После, выжигателем, регулируя силу накала пера выжег изображение рыбы на доске, зачистил поверхность мелкой наждачной бумагой и покрыл лаком.
Заключение.
Русское искусство художественной обработки древесины - явление уникальное, подарившее миру великолепные архитектурные памятники, затейливую резьбу, прекрасную бытовую утварь.
Изготовление различных изделий из древесины требует определенных знаний о дереве, о свойствах, качестве, применении и обработке.
Задача педагогов состоит в том, чтобы познакомить ребят с историей
развития того или иного художественного промысла, пробудить интерес к
народному искусству, подарить радость творчества, научить работать.
Несмотря на кажущуюся простоту выпиливания сделать самую простую вещь, непросто.
Деревообработка развивает у ребят чувство пропорции, размера, поиск
красивой формы, выбор породы древесины, приемов отделки, вырабатывается эстетический вкус прекрасного. Мастерские выпускают учеников с навыками столярного дела и художественной росписи дерева. На занятиях учащиеся овладевают навыками прикладного творчества. Ребята прикасаются к истокам народных ремесел и изготавливают предметы бытовой утвари: солонки, разделочные доски, подставки, вешалки, полочки, игрушки.
Выполняют художественную роспись по дереву: Городецкую, Хохломскую, Жостовкую и др. Это исключительно творческие занятия способные пробуждать и развивать детскую фантазию. Занимаясь этим ребята развивают глазомер, объемное мышление, учатся терпению и настойчивости в достижении цели. Таким образом, искусство
фантазии превращает трудовое обучение в творческий поиск, а все это может получить реальное воплощение с помощью самых обыденных вещей.
Эту курсовую работу можно использовать в методической работе учителей при проведении кружковых занятий, а также при самоподготовке учащихся к занятиям.
Список использованных источников литературы.
1. Елкин В. Н. Дерево рассказывает сказки: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1978.
2. Соколов Ю. Художественное выпиливание. Изд. Лесная промышленность. 1987.
3. Жилкина А. Д., Жилкин В. Ф. Рукоделие. М.: Учпедгиз, 1955.-220 с.
4. Тищенко А. Т., Самородский П. С. Технология 5 класс. М.: Просвещение 2000
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Kairat (04.10.2012)
|
| Просмотров: 3162
| Рейтинг: 0.0/0 |
|  |
 | |  |
|
|
